Definizione e ridefinizione sono la chiave per comprendere il lavoro di Virgil Abloh di Louis Vuitton.
Sostenuto dal suo Vocabolario stagionale – “una definizione liberale dei termini e una spiegazione delle idee” – il suo arco di otto collezioni si fonda sul desiderio di cambiare il nostro modo di vedere. Utilizzando la moda come strumento, la sua premessa sta nel decodificare i pregiudizi associati alle componenti dell’aspetto umano. Vuole ricodificare il modo in cui ci trattiamo l’un l’altro in base al nostro aspetto e alla nostra presentazione. Uno dei termini più usati da Virgil Abloh, immaginazione, è ciò che alimenta questo sogno. È ciò che lo ha spinto a Louis Vuitton e che definisce la sua eredità alla Maison.
Eseguito in otto parti tra il 2018 e il 2022, il lavoro del direttore artistico maschile non si accontenta mai di immaginare semplicemente nuovi abiti e accessori. Cerca di far evolvere i valori umani di cui impregniamo i nostri codici di abbigliamento e di testare come questi, in quanto significanti sociali, politici e culturali, possano essere utilizzati per attuare un cambiamento al di là della moda. Guidata da questa immaginazione, la 𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse™ concepita da Virgil Abloh per l’Autunno-Inverno 2022 (Collezione 8) serve a condensare i temi e i messaggi dell’arco che ha creato in Louis Vuitton.
Si tratta di un’ottologia che si inserisce nella tradizione del Viaggio dell’Eroe: l’antica storia del perdente, che viene messo alla prova e diventa un fenomeno agli occhi dei suoi spettatori.
La storia del coming-of-age unisce il designer al suo pubblico, e permette alle generazioni future di rispecchiarsi nella sua esperienza. Alla base c’è la sua Boyhood Ideology®, la sensibilità infantile che si osserva in tutta la sua opera. Virgil Abloh definisce la Boyhood Ideology® come lo sguardo incontaminato di un bambino, che non è ancora stato influenzato dalle idee preconcette della società. Vuole resettare le nostre percezioni preordinate e ripartire da zero, dove i vestiti sono vestiti e gli esseri umani sono esseri umani. Per cementare questa metodologia, incornicia le sue sfilate in un capriccio infantile: la 𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse™ della Collezione 8, il castello gonfiabile e il kit per costruire il proprio aquilone della Collezione 3, o la pista arcobaleno della Collezione 1 dove tutto ha inizio.
Eretto attraverso il Palais-Royal, l’arcobaleno è la versione di Virgil Abloh della Yellow-Brick Road centrale nella storia del Mago di Oz. Nella collezione, filtra i motivi del film nelle sagome hip-hop della comunità da cui è sorto a Rockford, Illinois. Con implicita ironia, si specchia nella storia della ragazza di campagna del Midwest, che viene trasportata da un tornado nella terra fatata di Oz. In questo parallelo, Oz è Parigi, Dorothy è Virgilio, e il Mago è la sua immaginazione: l’idea ricorrente di una forza onnipotente di cambiamento, rappresentata anche nella grafica del mago nella Collezione 8, o il personaggio del padre nel film per la Collezione 7.
Nella sua prima campagna, per la Collezione 1, reimmagina lo Studio del pittore di Gustave Courbet del 1855 in forma fotografica. L’opera originale raffigura Courbet mentre lavora a un dipinto circondato alla sua sinistra da persone di tutti i livelli della società francese, e alla sua destra da membri dell’alta società. La prospettiva contemporanea di Virgil Abloh immagina se stesso mentre indossa un look della collezione circondato da membri del suo team, della sua cerchia sociale e da modelli, tutti vestiti con la collezione. Mentre il dipinto di Courbet interpreta la società del “mondo reale” agli occhi dell’élite culturale, Virgil Abloh ritrae lo scambio globale che definisce la sua visione di Louis Vuitton: diversità, inclusività e unità. Per la Collection 8 rivisita il dipinto, adattando l’originale in arazzi e stampe.
Dopo Il Mago di Oz, non poteva che essere The Wiz. Ispirata all’adattamento di Oz con un cast interamente nero, la Collezione 2 stabilisce la Black Imagination che sarà alla base di ogni mossa di Virgil Abloh per Louis Vuitton. Black Imagination denota il ripensamento e il ribaltamento delle aspettative ereditate e spesso inconsce legate alle identità nere attraverso la storia. Vuole creare una coscienza nera incoraggiante per il presente e il futuro. Fondendo questa premessa con la sua Boyhood Ideology®, Virgil Abloh crea per la Collection 5 una colorata squadra di pupazzi basata sui suoi ricordi dei suoi amici quando scesero a Parigi per la sua prima sfilata Louis Vuitton.
Nel backstage della sfilata di Louis Vuitton: ecco cosa succede
Le marionette sembrano giocattoli, ma sono ispirate alle sculture di legno dell’Africa occidentale con cui è cresciuto come figlio di immigrati ghanesi. Nelle collezioni 5, 6 e 7, il suo lavoro comincia ad esprimere una natura più personale. La bandiera ghanese, il tessuto Kente e le silhouette dell’Africa occidentale della sua eredità sono al centro della scena. Basa il suo film per la Collezione 6 su Stranger in the Village di James Baldwin, esaminando l’esperienza di essere un artista nero nel luogo di nascita dell’arte europea. Dedica la Collezione 7 all’Amen Break, una pausa di batteria poco conosciuta di un lato B creata dal gruppo funk-soul The Winstons nel 1969, che sarebbe stata campionata e avrebbe continuato a sostenere i generi hip-hop e jungle, e si sarebbe frammentata in migliaia di brani pop a noi più familiari oggi.
Usa la sua piattaforma per chiarire l’influenza universale non riconosciuta della cultura hip-hop che lo ha nutrito. Vuole contribuire a un Canone Nero: un catalogo astratto per la memoria, la ricostruzione e la conservazione della storia dell’arte nera al pari del modo in cui l’arte europea viene studiata e insegnata. Per Virgil Abloh, documentare la sua prolifica produzione è sempre una questione di posterità: preservarla perché possa ispirare le generazioni future, e aprire la porta che ha tenuto socchiusa per le opportunità degli altri. Con questo in mente, il tempo è essenziale. Il suo lavoro ha spesso a che fare con i temi del tempo: la durata della vita che ci è data per fare la differenza su questa Terra.
L’invito per la Collection 4 presenta un orologio che va all’indietro. Al centro della scenografia surrealista adornata di nuvole si trova un albero dotato di una scala che arriva in cielo. Il motivo è ripreso nella Collezione 8, nelle borse blu cielo impreziosite da appigli per l’arrampicata, nelle vignette del Tristo Mietitore che sparge sui vestiti e nelle strutture simili ad aquiloni che si trasformano in ali d’angelo a grandezza umana. Come i suoi amati paesaggi urbani di Giorgio de Chirico, Virgil Abloh immagina una vita in cui possiamo rallentare l’orologio, portare indietro il tempo o addirittura farlo fermare.
Per Virgil Abloh, i limiti sono fatti dall’uomo. Immagina come potrebbe essere il paradiso in terra (collezione 4), interpreta i fiori come simboli della diversità umana (collezioni 3; 8), e trova la civiltà nel romanticismo parigino (collezioni 2; 3; 8). È appassionato di surrealismo, ma il suo lavoro non è mai passivo come l’evasione. Al centro del suo ethos c’è un desiderio genuino di affrontare i problemi del mondo, e si avvicina a quel sogno con fervente pragmatismo. Quando le soluzioni razionali non sembrano rendere il mondo un posto migliore, lui fa il contrario.
Per la collezione 5, Virgil Abloh mette in scena una parata affascinante, quasi psichedelica, e conia l’esercizio Hypnovisualism®. Un modo decisamente irrazionale di ispirare compassione nelle persone attraverso manifestazioni allucinogene di meraviglia, è strettamente legato al suo concetto di Cavallo di Troia per la Mente™.
È il suo modo di addolcire le questioni sociali e politiche con piacevoli strati di ciò che lui chiama “sfumature” – teatralità, divertimento, poesia – e consegnare i suoi messaggi più pesanti con un sorriso. Virgil Abloh vede che i vestiti possono essere usati come strumenti per il cambiamento, e decide di usare ogni centimetro della sua piattaforma globale per creare qualcosa che va ben oltre il regno della “moda”.
